به گزارش خبرنگار مد و لباس هنرآنلاین، مد ایران در هفته‌ای که گذشت به سمت واکاوای و نگاهی تازه به پیشینه‌های باستانی و پتانسیل‌های این بخش داشت.
برگزاری نشست تخصصی چرم و پوشاک در دانشگاه فرهنگ و هنر در کنار برنامه‌هایی نظیر: برپایی نمایشگاهی از آثار طراحی و چاپ دستی با الهام از نقوش سیلک، رونمایی از طراحی منحصر به فرد "پاپوش مرد نمکی" و اجرای نشست " نشانه شناسی مد" این هفته را پربارتر از همیشه به پایان برد.
در نشست تخصصی چرم و پوشاک مطرح شد: هنوز به مد اعتباری تخصیص داده نشده/ نمایش زنده مبتنی بر اصول باید اجرا شود
نشست تخصصی چرم و پوشاک با حضور دبیر کارگروه مد و لباس با حضور اساتید و طراحان حوزه چرم در دانشگاه فرهنگ و هنر چرم سه شنبه 6 خرداد ماه مصادف با عید مبعث برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مد و لباس هنرآنلاین، نشست تخصصی چرم و پوشاک با حضور دبیر کارگروه مد و لباس، معاون مدیر کل فنی و حرفه‌ای و دبیر شورای راهبردی تولید و فروش بنیاد ملی مد و لباس در جمع اساتید و طراحان در دانشگاه فرهنگ و هنر چرم برگزار شد.
در این نشست، حمید قبادی، رئیس کارگروه مد و لباس کشور ضمن تبریک عید مبعث گفت: بر ضرورت مد طی این سال‌ها تاکید بسیار شده است اما شاید به خاطر فضای موجود کشور تا قبل از این قابلیت اجرایی نمی‌یافت.
او افزود: تا پیش از سال 85 و مصوب شدن قانون ساماندهی مد و لباس به کار بردن واژه مد مخاطراتی به دنبال داشت اما امروز من مد را به عنوان یک نیاز تجملاتی نمی‌بینم و آن را یک نیاز جدی می‌دانم.
دبیر کارگروه مد و لباس تصریح کرد: قانون گذار مد را به عنوان یک محصول فرهنگی دیده است و همین باعث شده که تا حدودی ضرورت مساله برای افراد مختلف مشخص شود.
قبادی ادامه داد: سال‌ها گذشت تا تابو جامعه ما نسبت به مد شکست لذا این عرصه نیاز به بهره برداری اجرایی دارد و دانشگاه یکی از مراکز به کارگیری و تولید این بخش است.
او افزود: گرایش‌های مختلفی در حوزه پوشاک است که چرم یکی از مهم ترین و فراگیرترین آنهاست که قابلیت جهانی دارد. پژوهش‌ها نشان داده که برخلاف ظاهر لوکس چرم حواشی این بخش کمتر است و تلفیق تولید و طراحی در این بخش بیشتر شکل گرفته است.
دبیر کارگروه بنیاد ملی مد و لباس ادامه داد: بنا بر پژوهش‌ها 4 فاکتور مهم در عرصه مد وجود دارد که باید به موازات یکدیگر حرکت کنند. بحث نخست پژوهش و فعالیت‌های علمی است. دوم طراحی مبتنی بر مسائل علمی و تجربی است. بحث سوم تولید و چهارم بازار است.
قبادی اظهار کرد: متاسفانه مد در کشور ما بیشتر به یک مجمع الجزایر ناپیوسته شباهت دارد که ارتباط مستمری بین اجزاء آن شکل نگرفته است.
او بیان کرد: در جلسه‌ای که با کمسیون فرهنگی مجلس داشتم سعی کردم که تمام مفاهیم و مبانی مد را به صورت روزمره توضیح دهم و در این راستا با برخورد مثبت نمایندگان مواجه شدم. زیرا من معتقدم که ما نمی‌توانیم بخش‌هایی مانند نمایش زنده یا مزون را از مد کشور حذف کنیم.
دبیر کارگروه مد ولباس کشور تصریح کرد: ترکیه به عنوان یک کشور که به موازات ما است گوی سبقت را از ما ربوده است لذا ما نباید از این فضا بترسیم و من معتقدم که باید بتوانیم استانداردهای بین‌المللی را منطبق بر اصول و ارزش‌هایمان اجرا کنیم در غیر اینصورت بود و نبود طراحان، دانشگاه‌ها و فعالان این عرصه بی فایده است.
قبادی افزود: هنوز اعتباری به حوزه مد تخصیص داده نشده است اما با این وجود ما آمادگی کمک به فعالان این حوزه را برای موفقیت جریان فزاینده مد داریم لذا خواهش می‌کنم برای جریانی که به راه افتاده تلاش کنیم.
او بیان کرد: چنانچه بتوانیم خروجی دانشگاه‌ها را با طراحی علمی در مسیر تولید قرار دهیم موفق شده‌ایم به همین خاطر ما به دنبال راه اندازی موسسات مد بیشتری هستیم تا جریان مد کشور را هدایت کنند.
دبیر کارگروه مد ولباس کشور درباره موسسات تک منظوره گفت: موسسات هنری در کشور به راه افتاده تا بتوانند علاقمندان این حوزه را استعداد یابی کنند همانطور که در بخش موسیقی یا سینمایی چنین مراکزی وجود دارد اما این تنها بعد این موسسات نیست و فلسفه و ارزش آنها بیشتر است.
قبادی اظهار کرد: قصد داریم تا پایان سال 94 بالغ بر 200 موسسه تک منظوره را با استانداردهای بین المللی پیش ببریم البته باید الگوهای مد بومی شود اما ما نمی‌توانیم بخش‌هایی چون نمایش زنده را حذف کنیم.
او ادامه داد: ما در بخش نمایش زنده سند و چارچوب محکمی را منطبق بر اصول اسلامی و ملی تهیه کرده‌ایم که بر اساس آن زیبایی تنها ملاک مدل شدن نیست. بلکه ما کاری می‌خواهیم که در آن تبرج و خودنمایی وجود نداشته باشد.
در ادامه این نشست انجمن علمی دانشگاه چرم از دبیرکارگروه مد ولباس به خاطر زحماتی که در سومین جشنواره مد و لباس فجر کشیدند تشکر کردند و به رسم احترام یک جفت کفش دست دوز محصول دانشگاه به ایشان تقدیم شد.
معاون مدیر کل سازمان فنی حرفه‌ای نیز در ادامه این نشست گفت: بحث آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به نیاز جامعه رو به افزایش است و فعالیت‌های دانشگاه علمی کاربردی با فنی حرفه‌ای روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
او با اشاره به همکاری‌های انجام شده با جشنواره مد ولباس بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با همکاری یکدیگر بر غنای این جشنواره طی سال‌های آینده بیافزاییم.
قاسمی تصریح کرد: ما آمادگی داریم که در زمینه استاندارد سازی تمام حوزه‌های مد به صورت علمی با بنیاد ملی مد و لباس همکاری کنیم و به بومی سازی این مبانی بپردازیم.
او با اشاره به توانایی بالای ایران در این بخش گفت: ژاپن و کره چادر مشکی تولید می‌کنند که به آن نیازی ندارند و صرفا مختص کشورهای مسلمان تولید می‌شود قطعا با توانایی بالای طراحان و تولیدکنندگان ایرانی ما نیز می‌توانیم برنامه ریزی مناسبی در این زمینه داشته باشیم.
در ادامه این نشست مسوولان کمیته علمی دانشگاه از بسیاری از اساتید، فعالان و دانشجویان دانشگاه با اهدای لوح، تقدیر و تشکر کردند.
در پایان این برنامه حمید قبادی و جمعی از مسوولان حاضر در جلسه از نمایشگاه آثار چرم دانشجویان این دانشگاه دیدن کردند.
نمایش لباس با الهام از سفالینه‌های سیلک
نمایشگاهی از آثار طراحی پارچه و چاپ دستی یک گروه هنری با الهام از نقوش سفالینه‌های سیلک از 3 تا 7 خرداد ماه در گالری شلمان برپا شد.
الهام نادری، طراح پارچه در گفت و گو با خبرنگار مد و لباس هنرآنلاین گفت: نقوش به کار رفته روی پارچه‌ها با الهام از سفالینه‌های سیلک کار شده که در حوزه طراحی پارچه یکی از جدیدترین رویکردهای هنری است.
این طراح پارچه تصریح کرد: در این نمایشگاه 12 اثر تحت عنوان مانتو، 13 شال و روسری و 6 پارچه در فرمت متری ارائه شده است.
او توضیح داد: نزدیک به پنج هزار سال پیش از میلاد مردم غارنشین فلات ایران در پی دگرگونی‌های آب و هوا و شکل‌گیری مزارع و چمنزارها، به دشت‌ها روی آوردند. کهن‌ترین مردم دشت نشین، مردم محل سیَلْک (Sialk) بودند که در منطقه فین کاشان واقع شده و پیشینه‌ای نزدیک به هفت هزار سال دارد. هنر سیلک جنبه تزیینی و نمادینی دارد که شامل نقش‌هایی از اسب، بز، گوزن، قوچ، خرگوش و مار است.
این طراح پارچه ادامه داد: طراحی نقوش سفالینه‌های سیلک روی پارچه به عنوان نخستین گام می‌تواند درعین سادگی، پژواک جدیدی در ارائه فرهنگ غنی ایرانی است. بکر بودن ایده استفاده از نقوش نمادین سیلک در حوزه طراحی پارچه و تلفیق مناسب آن با مولفه‌های هنری مدرنیته راهی برای معرفی این پارچه‌ها در پوشش زنان ایرانی در این نمایشگاه است.
بر اساس این گزارش، الهام نادری، حسن الیاسی، ارمغان منشی و راحله حیدری هنرمندان این نمایشگاه هستند.
در خانه هنرمندان ایران نشست ˝نشانه شناسی˝ مد برگزار می‌شود
نشست تخصصی ˝ نشانه شناسی مد˝ چهارشنبه 7 خرداد ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.
به گزارش هنرآنلاین،نشست تخصصی " نشانه شناسی مد" چهارشنبه 7 خرداد از ساعت 16 تا 18 ماه در خانه هنرمندان، سالن استاد امیرخانی برگزار می‌شود.
در این نشست مرتضی بابک معین، احمد پاکنچی، حمید رضا شعیری به عنوان کارشناسان این حوزه سخنرانی خواهند کرد.
در نشست علمی بررسی پای پوش مرد نمکی مطرح شد: طراحی منحصر به فرد پاپوش مرد نمکی تشریح شد
نشست علمی بررسی ˝پای پوش مرد نمکی از نظر فناوری ساخت و ارگونومی˝ با حضور کارشناسان این حوزه صبح روز یکشنبه 4 خرداد ماه در موزه ملی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مد ولباس هنرآنلاین، نشست علمی بررسی "پای پوش مرد نمکی از نظر فناوری ساخت و ارگونومی" با حضور کارشناسان این حوزه صبح امروز یکشنبه 4 خرداد ماه در تالار نشست‌های تخصصی موزه ملی ایران برگزار شد.
در این نشست از نمونه شبیه سازی شده این پاپوش که متعلق به 1700 سال پیش است پرده برداری و سپس به موزه ملی اهداء شد.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست دکتر مهین سهرابی، کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی و پژوهش هنر گفت: این پای پوش متعلق به 1700 سال پیش یعنی متعلق به دوره ساسانیان است. این پای پوش با توجه به شکل ظاهری و سایر جوانب متعلق به سوارکاری بوده است. پژوهش در این زمینه نشان می‌دهد که تا چه حد طراحی و استانداردهای رعایت شده در این پای پوش با علم و فناوری امروزی تطابق دارد.
او در ادامه افزود: شبیه سازی این نمونه منحصر به فرد با هدف بررسی و تحقیق درباره آن و ایجاد نمونه تازه‌ای از طراحی شگفت انگیز این نوع پای پوش انجام گرفت.
مدرس دانشگاه تهران تصریح کرد: دوخت دستی این نوع پای پوش در نوع خود منحصر به فرد است زیرا تمیزی و دقت خاصی در آن به کار برده شده ضمن اینکه روش الگوگیری در آن نیز مبتنی بر روش خیاطی و با رعایت ارگونومی انجام شده است.
مهین سهرابی درباره مواد اولیه استفاده شده در این نمونه گفت: جنس این نوع پای پوش از چرم طبیعی دباغی شده با روش گیاهی است که بلندی آن به 48 سانتی متر می‌رسد. این در حالی است که چرم پای پوش کاملا نرم است و رطوبت در آن نمانده و به هیچ عنوان شکننده نیست. زیره و روی پاپوش چرم است و دو لبه آن با کوک‌های ظریفی به یکدیگر دوخته شده است.
او افزود: فرم این پای پوش حالت چکمه دارد و ساق آن تا زانو است این در حالی است که استانداردهای لازم در قسمت سرپنجه و روی پا کاملا رعایت شده است. به نظر می‌رسد که طراحی پای پوش بر اساس تجربی و چشمی بوده و مدارکی دال بر وجود قالب دیده نشده است.
کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی اظهار کرد: پای پوش مرد نمکی دارای قسمت‌هایی نظیر: کفی، سرپنجه، پاشنه و ساق پا است که تمام این قطعات بدون نازک کاری از سمت داخل با دوخت‌های ظریف و ریز به یکدیگر قلاب شده‌اند به نحوی که فرد برای هر نوع فعالیتی آمادگی داشته است.
سهرابی ادامه داد: این نوع پای پوش دارای آستر نبوده و لایه میانی در کار نیست به همین خاطر تنفس پوست اتفاق می‌افتاده است. ضمن اینکه کف آن کاملا یک تکه و انعطاف پذیر است. نقطه اتصال سرپنجه حالت کاملا V شکل دارد تا فرد موقع حرکت راحت باشد ضمن اینکه قسمت پاشنه نیز طراحی متفاوت دارد که بیانگر ارگونومیک بودن کار است.
نفیسه یزدانی نیز در ادامه این نشست از علاقه منحصر به فردش به مرد نمکی سخن گفت و اظهار کرد: سایز پای پوش مرد نمکی بالغ بر 28 سانتی متر یعنی نزدیک به سایز 42 است که ما سعی کردیم بر اساس آن و سایر پژوهش‌ها به بازسازی این نمونه بپردازیم.
کامبیز نصیری راد، نویسنده کتاب "پا قلب دوم" و مدرس دانشگاه درباره این پای پوش 1700 ساله گفت: یکی از جنبه‌های مهم این پای پوش بخش باستانی آن است اما قطعا طراحی منحصر به فرد و نگاه ویژه طراح به کارکردهای این نوع کفش قابلیت بررسی ویژه‌ای را دارد.
او تصریح کرد: به نظر من این کفش از نظر تکنولوژی ساخت و مهندسی منحصر به فرد است تا جایی که امروز نیز می‌توان از ویژگی‌ها و المان‌های آن در نمایش زنده لباس استفاده کرد.
این کارشناس صنعت چرم تصریح کرد: یک طراح کفش باید به نقاط بحرانی پا توجه کند زیرا تنگی یا گشادی کفش در این قسمت‌ها می‌تواند باعث ایجاد ناراحتی و حتی مشکلات حرکتی در فرد شود این اتفاقی است که در پای پوش مرد نمکی به وضوح رخ داده است یعنی در این نوع کفش باستانی روی ساق کفش مرد نمکی چندین بار تکنیک "چنگی" انجام شده است. این روش برای تقارن دو قسمت کفش انجام می‌شود تا دوخت‌ها بر روی نقاط حساس پا قرار نگیرند و باعث آثار مصرف کننده نشوند.
نصیری راد بیان کرد: نقطه آز یکی از بخش‌های حساس پا است که درست روی برجستگی پا در محل اتصال استخوان‌ها شکل می‌گیرد در این پای پوش این نقطه کاملا مد نظر قرار گرفته است تا جایی که با کفش به این بلندی فرد می‌تواند به راحتی بدود یا پاهایش را در رکاب اسب قلاب کند.
او افزود: ارگونومی به معنای تطبیق هر موضوعی با بشر است اما به نظر من این پای پوش فوق العاده از ارگونومی نیز فراتر رفته و با دوخت ظریف و تمیز و طراحی ویژه‌اش کفش را به جزئی از بدن فرد تبدیل کرده است.
این کارشناس توضیح داد: این نوع پای پوش نرم درست مانند یک جوراب عمل می‌کرده به نحوی که فرد در هر حالتی می‌توانسته حرکت کند ضمن اینکه عرق پا نیز از طریق منافذ پوست حیوان که تبدیل به چرم شده، دفع می‌شده است.
نصیری راد تصریح کرد: احتمال می‌دهیم که این کفش با روش خیاطی طراحی شده است اما قطعا نگاه طراح به کارکردهای این پاپوش می‌تواند الگوی مناسبی برای طراحی صنعتی امروز باشد.
در ادامه این نشست مسوولان موزه ملی ایران از دکتر مهین سهرابی، نفیسه یزدانی و کامبیز نصیری راد تقدیر و تشکر کردند. بر اساس این گزارش، در ادامه این برنامه از نمونه شبیه سازی شده پای پوش مرد نمکی پرده برداری شد و این نمونه به موزه ملی ایران اهداء شد.
انتهای پیام/61